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Il bromografo, come dice il nome (?), è lo strumento che permette di stampare attraverso la luce sulla basetta presensibilizzata l'immagine del master.
In sostanza si tratta di una sorgente di luce ultravioletta che illumina attraverso il master la basetta, inducendo le modificazioni chimiche solo alla parte di vernice effettivamente illuminata. Ovviamente la luce può passare solo dove il master è trasparente: in pratica il master proietta sulla basetta la propria ombra.
Il disegno qui sotto (non in scala) rappresenta in modo schematico il funzionamento del bromografo.
Purtroppo un bromografo è piuttosto costoso (più di 100 euro, molto di più se con caratteristiche professionali quali timer digitale, pompa a vuoto, illuminazione contemporanea dai due lati, grandi dimensioni). Volendo è possibile anche costruirselo da soli (con una breve ricerca con google troverete quello più adatto alle vostre capacità di "bricolage") oppure utilizzate strumenti più semplici come una lampada per abbronzatura ed una lastra di vetro.
Alcune osservazioni:
Gli UV non sono visibili (anche se i tubi normalmente usati appaiono quando
accesi debolmente di colore violetto o verde/bluastro) ma possono essere
altamente dannosi alla retina ed alla pelle, soprattutto gli UVB e gli UVC.
Per questo è assolutamente necessario usare i tubi in una scatola a tenuta e
comunque non guardarli durante il funzionamento. Leggere attentamente le
istruzioni di sicurezza riportate sul bromografo prima di usarlo;
utile, anche avendo un apparecchio certificato a tenuta, quando i tubi
sono accesi andare a fare un giro in un'altra stanza: tra l'altro
ciò distende i
nervi e rende più attenti. Se usate sorgenti meno pericolose (per esempio le
lampade solari o quelle alogene) le precauzioni necessarie sono minori ma
non sottovalutatele.Prima dell'esposizione il photoresist appare di colore verde o bluastro con sfumature varie dovute al produttore (o anche alla partita di materiale usato). Dopo l'esposizione ai raggi UV, invece... pure! In effetti ad occhio non si vede nessun cambiamento nella vernice anche se, non sempre però, guardando con attenzione la basetta si intravede una leggera traccia del disegno del master.
Per vedere chiaramente il disegno occorre procedere allo sviluppo con un apposito bagno chimico.
Quanto tempo per l'esposizione? La determinazione dell'esatto tempo di esposizione è un'operazione delicata e purtroppo influenzata da molti fattori, spesso poco controllabili e/o misurabili. Solo per citarne alcuni:
Diffidate da chi dice che per una corretta fotoincisione serve un'esposizione di 3'20", senza aggiungere altro. Di seguito è riportata una tabella con indicati alcuni tempi ma si sottolinea che si tratta di tempi largamente indicativi e da verificare con la procedura di test proposta nel successivo paragrafo.
| Tipo lampada | Potenza | Distanza | Tempo |
| Lampada solare | 300 W | 25 cm | 1 - 10 minuti |
| Lampada solare | 60 W | 20 cm | 5 - 60 minuti |
| Philips photolita | 250 W | 20 cm | 2 - 10 minuti |
| Lampada alogena (senza filtro UV) | 150 W | 20 cm | 5 - 20 minuti |
| Lampada kripton | 100 W | 10 cm | 5 - 30 minuti |
| Lampada a vapori di mercurio | 1000 W | 50 cm | 3 - 15 minuti |
Da notare che molte di quelle sopra riportate sono lampade che emettono luce visibile, oltre che UV: per questo sono relativamente meno nocive dei tubi che emettono soprattutto UV e quindi si possono usare senza eccessivi timori. Rimane l'invito comunque a seguire sempre scrupolosamente le indicazioni di sicurezza riportate sulle schede di sicurezza.
Se siete tra i "fortunati" che hanno a disposizione un bromografo "vero", leggetevi il libretto di istruzioni: in genere troverete indicati tempi dai 20 secondi ad un paio di minuti, anche in questo caso largamente indicativi.
Un discorso a parte va fatto se avete intenzione di usare fogli di carta comune per stampare il master. In questo caso i tempi della tabella vanno aumentati di un fattore 5, in pratica rendendo possibile solo l'utilizzo delle fonti UV di potenza più elevata.
Per trovare il tempo di esposizione corretto è sempre necessario fare una prova, sprecando una basetta nuova. Si consiglia fortemente di farla almeno una volta e, se possibile, ripeterla ogni volta in cui si cambia qualcosa nei dispositivi o nei materiali utilizzati. Con la stessa prova, è possibile anche verificare gli spessori delle piste ottenibili, le distanze di isolamento, l'effettiva trasparenza/opacità del master.
Il tempo ed il materiale persi nella prova verranno rapidamente recuperati.
Occorre disegnare un master simile a quello sotto riportato a titolo di esempio (potete scaricarlo come file in formato PDF anche se forse è meglio realizzarlo da voi per poter verificare l'intero processo).
Osservando questo master si nota che:
Per utilizzare questo master di test è necessario utilizzare una basetta con photoresist dello stesso tipo di quelle che intendete utilizzare, dalle dimensioni di circa 150x50 mm (diciamo mezzo eurocard diviso a metà per il lato lungo, o anche meno). A questo punto occorre:
Come procedura alternativa (più semplice ma più lunga) potete semplicemente usare due cartoncini in modo da lasciare scoperta la sola fascia compresa tra due tacche verticali: in questo caso l'esposizione semplicemente dovrà durare per il tempo indicato. L'operazione andrà ovviamente ripetuta per tutte la fasce.
Riporto qui sotto, a titolo di esempio, il master (che ovviamente non si vede nelle parti trasparenti) e la basetta già incisa utilizzati in una prova (il master è diverso da quella dell'immagine di esempio ed è ottenuto su carta da lucido con stampante laser).
Sono presenti sei linee orizzontali con spessori, dall'alto, di 8, 12, 20, 45, 45 e 100 mils. La distanza tra le due piste da 45 mils è pari a 10 mils. Purtroppo nell'immagine non sono chiaramente visibili le piste più sottili presenti sulla basetta. I tempi di esposizioni utilizzati sono stati:
Più sotto, un ingrandimento della zona centrale della stessa basetta: le piste, anche quelle sottili (come già detto lo spessore della pista più sottile, a sinistra, è di 8 mils, circa 0,2 mm) appaiono perfette, sia all'ispezione ottica che alla verifica strumentale. Lo stesso può essere detto per l'isolamento di 10 mils tra le due piste da 45 mils.
Quando si usa la fotoincisione per produrre circuiti stampati a due facce il problema più grosso è costituito dalla necessità di garantire il perfetto allineamento dei due master, quello per il lato superiore e quello per il lato inferiore. Il procedimento è diverso se si dispone di un bromografo a una o due facce.
Questo tipo di bromografo garantisce la possibilità di esporre contemporaneamente le due facce della basetta in quanto è dotato di un doppio set di lampade UV, uno superiore ed uno inferiore.
Per garantire il perfetto allineamento tra i due master è necessario creare una sorta di busta, incollando con del nastro adesivo i due master (con il disegno ricolto verso l'interno) su due lati opposti ed avendo l'accortezza di garantire il perfetto allineamento. In questa bustina deve essere inserita la basetta.
Non è necessario incollare la basetta in quanto l'esposizione è fatta in una sola operazione. L'unica avvertenza potrebbe essere quella di realizzare una struttura simmetrica evitando per esempio di incollare anche il terzo lato oppure di usare master di dimensioni molto diverse tra loro in quanto lo spessore della basetta indurrebbe degli eccessivi disallineamenti.
Attenzione particolare dovrà essere posta al momento della foratura in quanto l'uso del trapano non perfettamente verticale rischierebbe di far uscire la punta in un punto sbagliato sull'altra faccia.
Questa situazione è più complessa della precedente in quanto è necessario esporre due volte la stessa basetta garantendo nel passaggio la perfetta immobilità meccanica. La bustina presentata nella pagina precedente potrebbe essere (con qualche difficoltà) ancora utilizzata previo fissaggio con nastro adesivo dei due master alla basetta ma la cosa è più facile da dirsi che a farsi.
Una soluzione è nell'uso di una sorta di torchio costituito da due lastre di plexiglas tenute tra loro perfettamente allineate da guide perpendicolari alla superficie e pressate da viti. i due master devono essere incollati con del nastro adesivo all'interno delle due lastre ed allineati prima di inserire la basetta. Le guide devono permettere la separazione delle lastre ma il mantenimento dell'allineamento dopo l'inserimento della basetta e le viti devono garantire la necessaria forza per impedire spostamenti dopo l'inserimento della basetta. Questo sandwich è meccanicamente abbastanza rigido per essere esposto in successione sulle due facce.
Un'ultima procedura è simile a quella già descritta per il trasferimento diretto: prima si espone e si incide una faccia e si realizzano i fori, dopo si procede sull'altra faccia, previa protezione della prima, usando i fori per garantire l'allineamento. In questo caso vi è anche la facilitazione della pellicola autoadesiva già presente sul rame all'acquisto della basetta.
Realizzare circuiti stampati
- Versione 3a - marzo 2010
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